Душевую часто снимают не из-за поломки: хочется освободить место для ванной, обновить интерьер или заменить громоздкий гидробокс на компактный уголок. Сделать «чистый» демонтаж реально своими силами — без сколов плитки, порванной гидроизоляции и потопа у соседей. Ниже — подробный план, проверенные приемы и нюансы, о которых обычно вспоминают слишком поздно. Если решите привлечь мастеров, посмотрите демонтаж душевой кабины цена — будет проще оценить бюджет и сравнить его с затратами на самостоятельные работы.
Подготовка и безопасность
Инструменты и материалы
Список минимум кажется скромным, но именно он спасает от затянувшихся работ и повреждений. Подготовьте:
- нож для силикона/скребок-резак, тонкое полотно (можно канцелярским, но лучше строительным);
- набор отверток, шестигранники, короткую трещотку с головками;
- перчатки с противоскользящим покрытием, защитные очки, плотную пленку и малярный скотч;
- строительный фен (или обычный бытовой, но мощный), пластиковые клинья;
- ключи разводной/гаечные, пассатижи, тонкий шпатель;
- изопропиловый спирт, уайт-спирит, специальный гель для снятия силикона;
- ветошь без ворса, пакеты для мусора, картон для защиты пола;
- заглушки 1/2″ и 3/4″ для труб, заглушка для слива (если потребуется).
Разложите все по зонам: инструмент — на стол или табурет у входа, расходники — на подоконник или полку вне мокрой зоны. Сразу снимите коврики, шторы, мелочи — чтобы не мешали и не впитывали пыль и влагу.
Отключение воды и электричества
На входе в квартиру перекройте воду. Проверьте, что смеситель в кабине перестал подавать холодную и горячую. Подготовьте таз и тряпки: в шлангах и смесителях всегда остается остаток воды. Если кабина с радио, подсветкой, парогенератором или гидромассажем — отключите питание: выведите автомат в щитке и удостоверьтесь индикаторной отверткой, что напряжения нет. Кабели, идущие к крыше кабины, снимайте только после обесточивания — не полагайтесь на «вроде выключено».
Защита отделки и стекла
Стекла и зеркало уязвимы на этапе снятия. Заклейте края створок малярным скотчем крест-накрест — это удержит осколки при случайном ударе. Пол вокруг кабины застелите картоном и пленкой, а кромки поддона вдоль стены проклейте скотчем, чтобы не поцарапать плитку инструментом. Если кабина стоит в нише, снимите напольные коврики и предметы, которые могут задеваться при выносе панелей. Подготовьте свободное место для временного складирования деталей — лучше соседняя комната.
Разборка кабины шаг за шагом
Кабины бывают двух типов: сборные (каркас + стекла + поддон) и моноблоки/гидробоксы с крышей, подсветкой и гидромассажем. Логика разборки схожа, но у моноблоков больше коммуникаций.
Снятие дверей и стекол
Начинайте всегда сверху и легко снимаемого. Двери и неподвижные стекла — первые.
- Сдвижные двери: открутите стопоры, ослабьте регулировочные ролики, приподнимите полотно и аккуратно снимите с направляющих. Работайте вдвоем: стекло тяжелое, центр тяжести «гуляет».
- Распашные двери: снимите декоративные колпачки, выверните винты петель, снимайте полотно строго вертикально.
- Неподвижные секции: открутите прижимные профили и уголки. Если герметик держит, прогрейте кромку феном и прорежьте ножом.
Сразу маркируйте крепеж по пакетам («двери», «направляющие», «крыша»). Мелкие винты легко перепутать.
Демонтаж фурнитуры, профилей и крыши
Снимите декоративные заглушки, открутите ручки, держатели душа, полки. Верхние направляющие и крыша (если есть) уйдут после удаления видимых винтов. Проводку от крыши отсоединяйте по цветам и фотографируйте колодки — пригодится при обратной сборке или диагностике. Каркасные стойки обычно держатся на анкерах к стене и саморезах к поддону. Анкера сначала «сорвите» назад-вперед, чтобы не тянуть за плитку, после чего выкручивайте. Если профиль приклеен на силикон, прорежьте его ножом вдоль шва и только затем тяните.
Демонтаж смесителя, шлангов и панели
Снимите декоративные розетки, перекройте остаточную воду на подводках (если есть локальные краны), открутите гайки шлангов. Старайтесь не «ломать» эксцентрики в стене — лучше удерживать ключом вторую сторону. Панель с форсунками обычно крепится саморезами, спрятанными под заглушками. Перед снятием панели отсоедините шланги от форсунок и верхнего душа, отметьте маркером, где горячая, где холодная.
Поддон и слив
Открутите сифон с нижней стороны (если есть доступ) или сверху — через решетку. Остатки воды соберите губкой. Поддон может стоять:
- на регулируемых ножках — открутите, подденьте шпателем и снимите;
- на кирпичном основании — ищите точки фиксации и слой клея/раствора; аккуратно подрежьте герметик, раскачайте поддон и снимите без рывков.
Если поддон «держит» герметик к стене, прорежьте шов до основания. Не давите на плитку: стеклокерамика легко скалывается именно от бокового усилия.
Как аккуратно убрать герметик, клей и не повредить плитку
Остатки силикона и клея — главный враг «чистого» демонтажа. Спешка тут только навредит: лучше потратить 20–30 минут на расшивку, чем потом менять два ряда плитки.
Силиконовый герметик
Алгоритм простой: 1) Тепло. Прогрейте шов феном 40–60 секунд на участок 20–30 см. Силикон станет эластичным и пойдет лентой. 2) Механика. Тонким лезвием надрежьте шов вдоль стен и кромок профиля, поддевайте силикон пластиковым шпателем (металл оставляет царапины). 3) Химия. Остатки снимите гелем для удаления силикона, выдержав время по инструкции. Подойдет и изопропиловый спирт для обезжиривания.
Не пытайтесь «соскрести до блеска» одним проходом — лучше несколько мягких подходов. Углы удобнее прорабатывать деревянной палочкой или старой пластиковый картой.
Монтажный клей, пена, двусторонний скотч
Сложнее всего снимается жесткий клей:
- клей-полимер и «жидкие гвозди» размягчайте теплом и осторожно срезайте слоем, не упираясь в глазурь;
- монтажную пену режьте тонкими пластами, остатки снимайте специальным очистителем для свежей пены; застарелую — только механически плюс растворитель точечно;
- двусторонний скотч лучше «вкатывать» пальцем после подогрева феном — он скатывается без следа.
Сильно въевшиеся пятна на швах обрабатывайте уайтом, но без фанатизма. Сначала тестируйте в незаметном месте: некоторые швы светлеют.
Налет, запах и микротрещины
После демонтажа часто появляется запах из канализации: временно закройте слив мокрой тряпкой и наклейте пленку. Налет от воды и грибок в углах снимите раствором уксуса 9% (1:1 с водой) или специализированным средством против плесени. Микротрещины в затирке после снятия профилей заполните акриловым герметиком — он окрашивается и не желтеет.
Если кабина — гидробокс
У гидробокса отдельная история: в стенках проходят провода и шланги, часто скрытые. Не тяните панель, пока не убедитесь, что все колодки отсоединены. Парогенератор снимайте последним, предварительно слив воду через сервисный клапан. Прикипевшие гайки прогрейте феном и сбрызните проникающей смазкой — так не сорвете резьбу.
Уборка, вынос и подготовка к новому ремонту
Демонтаж — это не только «открутить». Важно грамотно завершить: заглушить, выровнять, подготовить основание под новую сантехнику.
Вынос и утилизация
Стекла переносите вертикально, в перчатках, ставьте на картон. Тяжелую крышу и поддон удобнее выносить вдвоем, держа за жесткие кромки. Металл и стекло можно сдать как вторсырье, пластик — в обычный ТКО, если нет запрета управляющей компании.
Коммуникации: заглушки и проверка
- Водоснабжение: установите заглушки на подводки смесителя. Используйте лен или фум-ленту, не перетягивайте. Откройте стояк — проверьте, не «росит» резьба. Под капельную проверку положите сухую салфетку — по ней легче увидеть влагу.
- Канализация: поставьте временную заглушку на отвод (или оставьте сифон, если он исправен). Это блокирует запахи и случайный мусор.
- Электрика: замерьте отсутствие напряжения, заизолируйте каждый провод колпачком и уберите в монтажную коробку. Если планируете новую подсветку — сфотографируйте текущую схему.
Основание и стены
После снятия поддона оцените гидроизоляцию пола в зоне бывшей кабины. Если швы в плитке растрескались, обновите затирку и обработайте гидрофобизатором. Отверстия от анкеров в стенах:
- в плитке: заполните эпоксидной шпаклевкой, подберите цвет под затирку;
- в ГКЛ: поставьте дюбель-бабочку или зашпаклюйте армирующей смесью.
Если планируете установить душевой лоток или низкий поддон, проверьте уклон и положение слива. Небольшую перепадку (до 3–5 мм) решает наливной пол. Хватает часа на грунтовку и до суток на высыхание тонкого слоя — лучше учесть время заранее.
Типичные ошибки и как их избежать
- Режут герметик одним резким движением и сдирают глазурь. Режьте по два прохода: сначала к стене, затем к профилю.
- Тянут профиль с анкерами — плитка трескается от рычага. Сначала выкрутите анкера до конца, при необходимости «покачайте» профиль.
- Забывают про остатки воды в сифоне и шлангах — заливают пол. Держите таз под сливом и укладывайте полотенце вокруг.
- Не маркируют крепеж — потом сборка превращается в пазл. Подписывайте пакеты и делайте фото на каждом этапе.
- Отсоединяют электрику «на глаз» — хватают удар. Всегда проверяйте индикаторной отверткой и снимайте напряжение в щитке.
Сколько времени закладывать
- Подготовка и защита: 30–40 минут.
- Снятие дверей/стекол: 30–60 минут.
- Каркас, крыша, панель: 40–90 минут.
- Поддон и сифон: 30–60 минут.
- Очистка герметика и клея: 40–90 минут. В среднем на аккуратный демонтаж уходит 3–5 часов у двоих.
Что учесть перед новой установкой
Если планируете заменить кабину на душевой уголок:
- проверьте высоту подводок, лучше вывести их на одну линию и поставить эксцентрики «на ноль» — смеситель станет ровно;
- промерьте диагонали ниши — разница более 5 мм потребует доборных профилей или подрезки;
- заранее купите новый сифон с разборной чашей — он проще в обслуживании;
- заложите в смету новый силикон нейтрального типа (для санузлов) и грунт для швов.
Чистый демонтаж — это внимательность и последовательность. Не спешите, делайте больше «мягких» действий — теплом, химией и аккуратными надрезами — и плитка, швы и коммуникации останутся целыми, а помещение будет готово к быстрому обновлению.